рисунок
главнаякарта сайтагостевая книгакаталог ссылок
Столярные работы
-установка дверей
-врезка замков
-установка окон
-устройство ПВХ-окон
-монтаж ПВХ-окон
-остекление окон
-ремонт окон и дверей
Малярные работы
-виды красок
-инструменты
-шпаклевание
Отделка стен
-виды панелей
-отделка вагонкой
-отделка МДФ
-облицовка плиткой
-укладка плитки
Работа с гипсокартоном
-листы и профили
-облицовка стен
-подшивные потолки
-арки
-ремонт повреждений
Обои
-виды обоев
-оклейка
Штукатурные работы
-виды штукатурок
-оштукатурование стен и потолков
-оштукатуривание по маякам
-ремонт штукатурок
Настилка полов
-выравнивание поверхностей
-ковровые покрытия
-линолеум
-керамическая плитка
Электротехнические работы
-подключение люстры
-неисправности проводки
-соединение проводов
-установка выключателей
Сантехника
-ремонт смесителя
-замена коммуникаций
Потолок
-оклеивание плитками


РЕМОНТ ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.
 

В связи с различными климатическими условиями, как внутри квартиры, так и вне её деревянные детали квартиры (коробки, подоконники, переплеты, форточки и т. д. ) расклеиваются, рассыхаются, перекашиваются, загнивают и потому требуют ремонта. При этом необходимо помнить некоторые основные правила.

В притворе двери и оконные переплеты должны иметь неплотности шириной 2-2,5 мм, что необходимо для пос­ледующей окраски. Между дверью и полом внутри кварти­ры оставляют зазор не менее 10 мм, чтобы ковер или дорожка не мешали открыванию и закрыванию двери. Внутри дома или квартиры не делают пороги. Нижний брусок поднимают на 10-15 мм только во входных дверях (в целях улучшения теплоизоляции), а также у входа в кухню и санузел, чтобы предотвратить распространение запахов и влаги.

Укрепление коробок. Коробку двери устанавливают строго с ориентацией по вертикали и по горизонтали. Этого добиваются с помощью клиньев, поднимая ту или другую сторону коробки. После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: па расстоянии 1 м от иола и 30 см от верха и низа коробки. В стене (против боковушки коробки) сверлят отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину 40-50 мм, устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди, шляпки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм. Вме­сто гвоздей можно использовать стальные штыри диаметром 8-10 мм, диаметр отверстий под них должен быть на 2-3 мм меньше диаметра штырей.

Дополнительно коробку можно укрепить с помощью штырей. Для этого сверлят (через четверть коробки) отверстие в стене сверлом с победитовым наконечником диаметром 8-10 мм, измеряют глубину просверленного отверстия, забивают в него стальной штырь такой же длины, утонив его в толщину древесины на 2—3 мм. При укреплении ко­робки со стороны петель сверлят не менее трех отверстий для забивания штырей.

При наличии зазора между коробкой и стеной его тщательно заделывают деревянными рейками и раствором (гипсовым, гипсоцементным, цементным). После высыхания раствора устанавливают наличники.

Ремонт дверей (рис. 7). Если дверь открывается или закрывается с трудом, следует осмотреть петли и убедиться, что все шурупы плотно привернуты. Если же они ослабли, то их необходимо довернуть, а при необходимости заменить . на более длинные, но той же толщины и с тем же размером головки, чтобы не пришлось рассверливать отверстия в петлях.

Между коробкой и петлей можно сделать зазор, вставить в него кусок доски толщиной не менее 25 мм из древесины твердой породы (береза, дуб, клен, бук, граб) и закрепить петлю более длинными шурупами.

В случае, если толщина коробки достаточная, то с ее бо­ковой стороны (с четверти) вырезают в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30-40 мм и длиной 200-250 мм, вставляют на это место кусок древесины твер­дой породы и закрепляют его шурупами (рис. 7, а). Затем вырезают гнездо под петлю (глубина гнезда соответствует толщине петли) и закрепляют ее шурупами.

ремонт

Рис. 7. Ремонт дверей и дверных коробок. Вставка новой дре­весины: а — вставка новой древесины в коробку под петли; 6 — вставка новой древесины в дверной брусок в месте установки замка; в — ремонт филенки составной вставкой; г — ремонт дверного бруска (1 — вставка)

Другой способ: смешивают опилки с эпоксидной смолой и заполняют полученной массой расщелины отверстия, затем приставляют петлю, закрепляют ее шурупами и оставляют на сутки, не навешивая двери.
Иногда петли значительно истираются, в результате чего дверь оседает и трет по нижней четверти коробки. В этом случае снимают дверь, изготавливают из медной, латунной или стальной проволоки диаметром 2-3 мм кольца, надевают на стержни и ставят дверь на место. Вместо колец можно использовать шайбы толщиной 1,5-2 мм (одну или две) с подходящим внутренним и внешним диаметром.

 

Если часто меняют замки, быстро изнашивается брусок двери. Его укрепляют вставкой в форме ласточкина хвоста. Вставка изготовляется из сухой древесины и может иметь любую длину. В двери делают вырез соответствующей формы, монтируют в него вставку на клею и укрепляют деревянными нагелями или шурупами (рис. 7, б).В случае, если сильно изношена нижняя часть дверного полотна, полностью удаляют нижний брусок и на его месте ставят новый (насухо или на клею), закрепив его в местах соединения нагелями.
Трещины шириной не более 2 мм. образовавшиеся в филенках, заделывают масляной шпатлевкой. Предварительно трещину необходимо очистить от грязи и пыли и проолифить. Более широкие трещины заделывают вставкой из сухой древесины. Если филенка закреплена раскладками, их снимают, вынимают филенку, очищают, изготовляют вставку, склеивают ее с филенкой. После высыхания клея необходимо место ремонта застрогать и поставить филенку на место, закрепив раскладками. Если же филенка вставлена в пазы, то изготовляют вставку из двух частей, которые вставляют поочередно, склеивая места соединения вставки и филенки (рис. 7, в). При этом следует помнить, что между филенкой и пазами должен оставаться зазор подлине и ширине не менее 4-5 мм.
Изношенные участки обвяза двери ремонтируют установкой новых брусков, соединяя их со старыми прямым шипом. Бруски ставят на клей, сушат, скрепляют нагелями, производят застрожку. При сильном износе бруска изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и соединяют ее с вертикальным бруском двери прямым одинарным шипом, а с горизонтальным — прямым двойным шипом. Места соединений скрепляют нагелями (рис. 7, г).
Иногда дверь пружинит оттого, что очень плотно при­мыкает к четверти коробки и упирается в нее. Тогда под­страгивают четверть с одной или с двух сторон, снимая дре­весину со стороны петель на 1,5-2 мм.
Если между шипами и проушинами филенчатой двери имеются значительные неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганный шпон (на клею).
При перекашивании филенчатой двери в угловых соединениях с одной или с двух сторон ставят стальные угольникки, закрепляя их шурупами, длина которых на 5-7 мм меньше толщины брусков обвяза.
Ремонт оконных переплетов. Перекосившиеся переплеты скрепляют установкой стальных угольников с двух сторон. Надежнее угольники больших размеров. Если между створками переплетов образовалась большая щель, необходимо снять с петель одну створку, отвернуть с нее карты петель и сострогать старую древесину. Затем, прижав эту створку к притвору второй створки, определить ширину зазора между коробкой и снятой створкой. После этого изготовить рейку необходимых размеров и приклеить ее к створке. Затем снова промерить створку, при необходимости исправить, врезать снятые половинки петель и установить створку на место.
Для ремонта коробок разрушенные места удаляют, из­готовляют вставки из сухой древесины, примеряют и под­гоняют их, а затем устанавливают на клею с деревянными нагелями, шурупами или гвоздями, не допуская наличия щелей между коробкой и вставкой.
В случае, если бруски обвяза пришли в негодность, изготовляют новый брусок такого же сечения и формы, выполняют в соответствующих местах гнезда, шины, проушины, надевают его на оставшиеся бруски переплета. После подгонки его ставят на клей, а по углам закрепляют нагелями.
У составной подоконной доски часто образуется трещина. В этом случае трещину очищают от грязи и пыли, про-олифивают и просушивают. Если расколотые части поддаются сжатию, то их сначала немного раздвигают, заполняют трещину густотертой масляной краской, затем плотно сжимают части подоконника и закрепляют их. Вместо масляной краски можно использовать водостойкий клей.
Трещину в цельной подоконной доске расчищают, разрезают по линейке на всю глубину, изготовляют вставку соответствующей толщины, вставляют ее в трещину на клею, сушат, зачищают, олифят и окрашивают.
Небольшие и несквозиые щели очищают, олифят и замазывают масляной шпатлевкой, после высыхании зачищают и окрашивают все масляной краской.
Щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки замазывают масляной шпатлевкой или замазкой и окрашивают описанным выше способом.
Ещё о ремонте окон можно прочитать в статье

 
  Rambler's Top100
©www.domofil.ru 2008