рисунок
меню
Столярные работы
-установка дверей
-врезка замков
-установка окон
-устройство ПВХ-окон
-монтаж ПВХ-окон
-остекление окон
-ремонт окон и дверей
Малярные работы
-виды красок
-инструменты
-шпаклевание
Отделка стен
-виды панелей
-отделка вагонкой
-отделка МДФ
-облицовка плиткой
-укладка плитки
Работа с гипсокартоном
-листы и профили
-облицовка стен
-подшивные потолки
-арки
-ремонт повреждений
Обои
-виды обоев
-оклейка
Штукатурные работы
-виды штукатурок
-оштукатурование стен и потолков
-оштукатуривание по маякам
-ремонт штукатурок
Настилка полов
-выравнивание поверхностей
-ковровые покрытия
-линолеум
-керамическая плитка
Электротехнические работы
-подключение люстры
-неисправности проводки
-соединение проводов
-установка выключателей
Сантехника
-ремонт смесителя
-замена коммуникаций
Потолок
-оклеивание плитками

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ . ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

выключатель выкл
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК


 
 

Выключатели и розетки по способу крепления можно разделить на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом.
В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления надежен, в первую очередь, для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться, так как у алюминия сравнительно невысокая температура плавления, чуть больше 600 градусов, поэтому такой проводник начинает "течь". Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Чтобы этого не происходило необходимо лишь лишь подкрутить винт — и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом — специальной клеммой. Быстро, просто и надежно. Для алюминиевых проводов использовать безвинтовые зажимы неудобно, так как при ослаблении контакта необходимо будет вытащить провод, «откусить» деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).

По способу установки выключатели делятся на выключатели для открытой и скрытой проводки.
При открытой проводке выключатели и розетки устанавливаются на подрозетниках диаметром 60-70 мм и толщиной не менее 10 мм, изготовляемых из дерева, текстолита, оргстекла и других токонепроводящих материалов. Подрозетники прикрепляют к стене шурупами с потайной головкой или приклеиванием специальным клеем. Крепление шурупами производится с использованием дюбелей или деревянных пробок. Электроустановочные изделия крепятся к подрозетнику двумя шурупами со сферической головкой.

При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей устанавливают в металлические или пластмассовые коробки.. Коробки устанавливают в углублениях в стене и закрепляют гипсовым раствором. С выключателя или розетки снимают верхнюю крышку, присоединяют к клеммам окон-цованные провода электропроводки, при этом необходимо оставить запас провода 50-60 мм. Затем вывинчивают из распорных пластинок винты, чтобы можно было задвинуть корпус выключателя или розетки в коробку. После этого винты заворачивают, распорки раздвигают и закрепляют корпус в коробке. Винты заворачивают поочередно, не допуская перекоса корпуса, и устанавливают на место крышку.
Если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то современные модели (в основном импортные) оснащены металлическими крепежными пластинами с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробка. Ее вставляют и закрепляют в стене, размещают в ней провода и внутреннюю часть выключателя, затем шурупами прикрепляют выключатель.

Выключатели устанавливают в разрыв фазного (не нулевого!) провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение освещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку. Розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.

Одноклавишные выключатели устанавливают таким образом, чтобы контакты для подключения проводов находились снизу.
По мере эксплуатации упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки. При выдергивании туго вставляемой штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из розетки. Вставлять ее обратно можно, только предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные планки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде.

 


Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.
Демонтаж розетки или выключателя всегда начинают с отключения питания электросети на квартирном щитке. Сначала откручивают винт (винты) защитной планки и снимают ее. В некоторых моделях достаточно поддеть зажимную рамку и планка легко отделяется. Сначала ослабляют винты зажимных контактов, затем винты креплений распорных лапок. Неисправное основание вытягивают из монтажной коробки и отделяют провода. Провода вставляют в новое основание и затягивают прижимные винты. Далее монтаж производят в обратном порядке.

 
  Rambler's Top100
© 2008